La marinara ha la tipica forma ‘a rot’ e carrett’, ed è grande, sformata ed esuberante, lontana da quelle pizze contemporanee in cui i cornicioni sembrano a volte essere le mura di una prigione. Nessuna prigione qui, lo scugnizzo è liberato e scivola dolcemente sul pomodoro San Marzano dal gusto estremamente classico, cotto alla perfezione. L’aglio è tagliato finissimo, ci sono un paio di foglie di basilico e tanto origano. Forse troppo, perché a volte rende la consistenza eccessivamente sabbiosa e granulosa, in un’imperfezione che ha comunque un certo fascino. Il tutto è posto con delicatezza su una base unta e morbida, semplicemente fantastica alla masticazione, che aumenta a dismisura il piacere provocato da questa pizza. Siamo di fronte a una di quelle marinare che, come spesso succede in questa città, ti confondono e ti turbano positivamente, impedendoti di capire quale sia il loro segreto: come può l’unione di questi semplici ingredienti dare luogo a qualcosa di così buono? E perché succede qui, da Attilio, e non altrove? Continuando a mangiare, si scopre che l’olio ha un ruolo chiave nell’unire tutti questi ingredienti e a renderli ancora più goduriosi, ma anche che il cornicione non è troppo saporito e in alcuni punti è anche leggermente bruciato, alterando l’esperienza con un’amarezza non necessaria. Ma nonostante questo, nonostante l’origano troppo abbondante e l’eccessiva classicità dei sapori, quella di Attilio rimane una di quelle pizze che da sole riescono a evocare tutta la magia di Napoli. Appartiene a questa città e alle sue vie, in una storia della quale non si riesce a immaginare la fine.